THE BEST OF PLANET

ESTADO ACTUAL 26 JULIO 2009

2009-07-25T20:08:00.006+02:00

HOLA A TODOS LOS VIAJEROS QUE SIGUEN LA WEB
ESTOY HOY,,, 26 DE JULIO DE 2009,
EN DJBOUTI, CAPITAL DE UN PEQUENYO PAIS...
UN LUGAR PERFECTO PARA CONSEGUIR VISAS A ERITREA, SOMALIA, YEMEN, Y SUDAN...
SUENA MAL??? VERDAD? VAYA PELIGRO DE LUGARES
PUES BUENO HACIA ALLI ME DIRIJO, SI ALA QUIERE
PORQUE TRATANDOSE DE YEMENIA AIRWAYS, NUNCA SE SABE..
COMO LAS TELECOMUNICACIONES HAN MEJORADO....
PORQUE HAY MUCHO SOLDADO YANQUI Y DE LA ONU POR AQUI,,
APROVECHO PARA COLGAR LOS ULTIMOS POST VIAJEROS,,

DE MOMENTO, ESTE ES EL RECORRIDO ZIGZAGEANTE: SUDAFRICA,MOZAMBIQUE,SWAZILAND,LESOTHO,NAMIBIA,BOTSWANA,ZIMBADWE,ZAMBIA,MALAWI, TANZANIA, ZANZIBAR, UGANDA, RUANDA,RD CONGO, BURUNDI, KENIA, DJIBOUTI....
ESTE VIAJE CAPE TO CAIRO CONTINUARA POR LOS PAISES PREVISTOS..
FALTAN SOMALILAND, ERITREA, YEMEN, SUDAN Y EGIPTO
SALUDOS Y UN FUERTE ABRAZO VERANIEGO.
POR AQUI TAMBIEN HACE UN CALOR QUE MATA..
Y ESO QUE TENEMOS 6 HORAS MAS, LOS ORTODOXOS ETIOPES YA ME ENTIENDEN

SOMALILAND 2009.07.26 - HARGHEISA

2009-07-25T20:06:00.027+02:00

PARLIAMENT ADVICE

BODYGUARD

DJBOUTI 2009.07.24 - DJBOUTI CITY

2009-07-25T20:05:00.033+02:00

KENIA 2009.07.23 - LAMU

2009-07-25T20:05:00.008+02:00

KENIA 2009.07.23 - NAIROBI

2009-07-25T20:04:00.013+02:00

NAIROBI

TANZANIA 2009.07.22 - ARUSHA, SERENGETI, NRONGORO & MASAI MARA

2009-07-25T20:03:00.053+02:00

BURUNDI 2009.07.15 - BUJUMBURA

2009-07-25T20:02:00.023+02:00

RD CONGO 2009.07.13 - GOMA

2009-07-25T20:01:00.014+02:00

RUANDA 2009.07.10 - KIGALI+MEMORIALS

2009-07-25T19:59:00.013+02:00

UGANDA 2009.07.06 - KAMPALA

2009-07-06T21:41:00.007+02:00

TANZANIA 2009.07.05 - ZANZIBAR

2009-07-06T21:40:00.012+02:00

ESTADO ACTUAL 23 JUNIO 2009

2009-06-23T16:46:00.002+02:00

HOLA A TODOS LOS VIAJEROS
ESTOY HOY,,, 23 DE JUNIO DE 2009,
EN LILONGWE, CAPITAL DE MALAWI...
MUCHAS ONG,S PARA EL PAIS MAS POBRE DEL PLANETA...
TODOS SACAN PARTIDO, CON SUS ESPLENDIDOS 4X4 DE AYUDA HUMANITARIA...
MAL VA ESTO..
EN FIN LAS TELECOMUNICACIONES SON PESIMAS.... SI LAS HAY,,
NUNCA IMAGINE LO MAL QUE ESTA AFRICA,,
O LO BIEN QUE PUEDE ESTAR SI PAGAS UNA FORTUNA..
POR TANTO MEJOR ESPERAR A UNA CAPITAL COMO NAIROBI O ADDIS ABEBA
DE MOMENTO, HE HECHO ESTE RECORRIDO: SUDAFRICA,MOZAMBIQUE,SWAZILAND,LESOTHO,NAMIBIA,BOTSWANA,ZIMBADWE,ZAMBIA Y ESTOY EN MALAWI....
ESTE VIAJE CAPE TO CAIRO CONTINUARA POR LOS 22 PAISES PREVISTOS..
SALUDOS Y YA CARGARE FOTOS PROXIMAMENTE

SUDAFRICA 2009.05.12 - CAPE TOWN: ROBBEN ISLAND-WATERFRONT

2009-05-15T12:46:00.038+02:00

SUDAFRICA 2009.05.11 - CAPE TOWN: TABLE MOUNTAIN

2009-05-14T14:05:00.036+02:00

SUDAFRICA 2009.05.10 - CAPE TOWN: CAPE HOPE

2009-05-14T13:50:00.006+02:00

SUDAFRICA 2009.05.09 - GARDEN ROUTE: CAPE AGULHAS-HERMANUS

2009-05-14T13:49:00.063+02:00

SUDAFRICA 2009.05.08 - GARDEN ROUTE: OUTDSHOORN-MOSSEL BAY

2009-05-14T13:48:00.003+02:00

SUDAFRICA 2009.05.07 - GARDEN ROUTE: PLETTENBERG-KNYSNA

2009-05-06T21:09:00.008+02:00

LESOTHO 2009.05.05 - SANI PASS

2009-05-06T21:08:00.046+02:00

SUDAFRICA 2009.05.04 - DURBAN

2009-05-06T21:08:00.027+02:00

SWAZILAND 2009.05.02 - EZULWINI VALLEY

2009-05-06T21:07:00.027+02:00

MOZAMBIQUE 2009.04.28 - PRAIA DE TOFO E IMHABANE

2009-05-06T21:06:00.050+02:00

MOZAMBIQUE 2009.04.28 - MAPUTO

2009-05-06T21:06:00.023+02:00

SUDAFRICA 2009.04.25 - KRUGER NATIONAL PARK

2009-05-06T21:04:00.047+02:00

EN BREVE EL REPORT

SUDAFRICA 2009.04.22 - JOHANNESBURG & SOWETO

2009-05-03T10:10:00.017+02:00

2009.04.20 - DESTINO AFRICA

2009-05-03T10:05:00.011+02:00

WEBS UTILES PARA PLANIFICAR
www.africanroutes.co.za
www.africatravelco.com
www.nomadtours.co.za/spanish.html
www.absoluteafrica.com
www.jenmansafaris.com
www.thimbi-safaris.com
www.lesothoadventures.com

HOLA A TODOS

2009-04-28T16:50:00.003+02:00

HE COMENZADO MI VIAJE COMO ESTABA PREVISTO, PERO LAS COMUNICACIONES DONDE ME ENCUENTRO SON DIFICILES ESPERAREMOS LLEGAR A CIUDAD DEL CABO PARA ACTUALIZAR.
RUTA EFECTUADA
SUDAFRICA:
JOHANNESBURG
SOWETO
KRUGER NATIONAL PARK
MOZAMBIQUE:
MAPUTO
TOFO
SWAZILAND:
manzini

PRELIMINARES: THE BEST OF PLANET

2009-04-02T17:37:00.003+02:00

A MODO DE INTRODUCCIÓN, Y ANTES DE COMENZAR EL VIAJE
IRE DEJANDO UNAS HISTORIAS PRELIMINARES
QUE HE IDO ANOTANDO EN EL TRANSCURSO DE LOS AÑOS.
ALGUNAS SOLO SON SIMPLES EXPERIENCIAS,
PERO HAN DEJADO HUELLA EN MI CARACTER
YO LOS DENOMINO ASUNTOS EXTERIORES.
LOGICAMENTE ESTE BLOG AUN NO CONTIENE FOTOS DEL VIAJE NI VIDEOS,
DISCULPAD LAS MOLESTIAS
PERO SE PUEDEN USAR TODAS LAS UTILIDADES.

MI VUELTA AL MUNDO
COMIENZA EL 19 DE ABRIL EN...
JOHANNESBURG (SOUTH AFRICA)
GRACIAS.....
BEDUIN
ASUNTOS EXTERIORES POSTEADOS:
CONQUISTA POLO SUR - WELLINGTON, NUEVA ZELANDA
DJEMAA EL FNA جامع الفناء - MARRAKESH, MOROCCO.
CIRCULOS DE ARENA, JOSE TOMAS - TOROS ARTE, ESPAÑA
LA HISTORIA DE JOHN FRUM - TANNA ISLAND, VANUATU
CIUDAD DE DIOS - VARANASI, INDIA
EL PIRAROCU DEL AMAZONAS - BRAZIL
LOS SAMOVARES DEL ZAR - ST PETERSBURG, RUSIA
TWO BROTHERS - ANGKOR WAT, CAMBOYA
LA CEREMONIA DEL HOMBRE PAJARO - RAPA NUI, ISLA DE PASCUA
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ASUNTOS EXTERIORES PREVISTOS:
LA ZAPATILLA FUNDIDA Y NATASHA ATLAS - PETRA, JORDANIA
POETA Y EXDIPLOMATA,
ACERCAMIENTO A VINICIUS A TRAVES DE MARIA CREUZA - RIO, BRAZIL
SONRISAS DE BOMBAY - INDIA
PASION Y TENSION - JERUSALEM, ISRAEL
EL CIELO PROTECTOR DE PAUL BOWLES - MOROCCO
LA MENTIRA DE LA "REVOLUSION" - CUBA
LA CASA DE LA CASCADA - FRANK LLOYD WRIGHT (JAPON,ARIZONA)
NUSRAT FATEH ALI KHAN - FUSION DE CULTURAS,QWALI PAKISTANI
CANDOMBLE - BAHIA.BRAZIL
BLADE RUNNER, LAS PUERTAS DE TANHAUSER
EL AMO DEL FIN DEL MUNDO - PATAGONIA ESTANCIA HABBERTON Y CANAL BEAGLE
LA CONEXION RUSA- LAS DACHAS DE SOCHI
LOS SADHUS DEL KHAJURAHO - INDIA
EL ULTIMO EMPERADOR - CIUDAD PROHIBIDA CHINA
PUESTAS DE SOL EN IBIZA. CAFE DEL MAR, PADILLA Y CLAUDE CHALLE
INTY RAIMI O INKA TRAIL - PERU
EL JARDINERO FIEL - KENIA
HIELO LIQUIDO - PERITO MORENO + IGUAZU, ARGENTINA BRAZIL

ASUNTOS EXTERIORES IX: CHILE

2009-03-31T02:51:00.022+02:00

CEREMONIA DEL HOMBRE PAJARO “TANGATA MANU”
RAPA NUI - ISLA DE PASCUA
Cuentan las leyendas que en un lugar remoto, se celebraban rituales de amor.
….”La enfermedad traída por los blancos, la esclavitud, la guerra entre hermanos amenazan para siempre nuestra tradición... ya nada será igual en el ombligo del mundo…”.
Con estás tristes palabras pronunciadas por un enjuto Kava Kava de madera que mira melancólico al mar, comienza la historia de Rokunga. Un valiente nadador que venció en una dura competencia fuera y dentro del agua. El último hombre pájaro.
La ceremonia del hombre pájaro en la Isla de Pascua me la narró un nostálgico anciano del lugar. Es cosa seria en la isla, algo así como un himno de obligado aprendizaje en todas las escuelas chileno polinesias. Se sabe bien poco sobre la historia, tradiciones, necesidades, sueños y desdichas de ese puñado de isleños.
Muchas veces había soñado en lugares fantásticos y remotos donde el difícil acceso, limita la llegada del turismo de masas.

Realmente el vuelo de Santiago de Chile a Hanga Roa (capital de Rapa Nui) y después a Moroorea en Polinesia, es largo, largísimo diría yo. No acaba nunca, agua, agua y más agua. Guirnaldas polinésicas y visiones coralinas aparte..
Antropológicamente hablando: ¿Como al lugar más aislado del planeta, pudieron llegar los primeros pobladores, sea de América o sea de Asia?.
Habia leído relatos de Thor Heyerdahl y su célebre expedición “Kon Tiki” y del español Kitin Muñoz y su “Mata Rangi”. Me parecía increíble que una balsa construida con troncos, plantas y amarres de fibra de coco, todos ellos materiales naturales de Sudamérica, pudiera cruzar todo el Océano Pacífico.
Más intrigante fue ver posteriormente, las 700 cabezas moai que aún existen en Pascua, ¿Quién, cómo y porqué las hizo?. Misterios sin resolver. Maravillas del mundo.
Moai o Ariga Ora, significa “rostro viviente de los antepasados”. Doy fe que daban miedo.
También se traduce como “para que no falte” y por ello las mujeres daban el cordón umbilical al dar a luz. Menos mal que hasta aquí, no llegan los ecos del Vaticano.
Pero la primera vez que oí hablar en serio, de la construcción de moais y de la ceremonia más romántica del planeta; fue a través de la película de Kevin Kostner, Rapa Nui.
Una buena aproximación al tema.
Dicho film cambió por completo la vida de la isla, después ya nada fue igual.
La película sacó provecho de todos los misterios y ritos del idílico lugar, representando la mejor carta de invitación a descubrir este paraíso. Además trazó carreteras, donde solo había barro. Permitió acceder, donde no había huella. Hasta los enormes moais se asustaron. Las viejas historias retumbaron pasando de leyendas orales a panfletos turísticos. Por suerte cada febrero, se continúa efectuando dicha ceremonia, sin el trasvase marino, ni el huevo en la frente.
Conocí a Lolita, una chileno alemana, que resultó ser una magnifica anfitriona para explicar estas historias insulares. Tal como lo oí, lo cuento.

Hace poco más de 100 años estos inocentes isleños habían sufrido explotación y persecución hasta casi el exterminio. No conocían el idioma español ni entendían documentación alguna. Sólo acertaron a pintarrajear figuras de pájaros que los marineros chilenos consideraron válidas como firmas, renunciando a la soberanía de su tierra en beneficio de la Republica de Chile.
En un abrir y cerrar de ojos, Chile anexionaba una colonia en el Pacifico Sur. Lejos de mejorar, todo se complicó cuando se arrendó la isla a una compañía inglesa explotadora de ganado lanar. Solo 178 Rapa Nuis quedaban como sobrevivientes. Se perdía irremediablemente la tradición.
Volviendo a la realidad, se debe efectuar un recorrido en jeep por todos los rincones de la isla. Cada lugar tiene su leyenda y cada mole esculpida su firma recogida en una historia.

Ver un moai de cerca impacta, ver catorce sobrecoge. Todos seguidos encima de un altar Ahu.
Estos gigantes de piedra volcánica significaban status. Esos colosos, eran prueba de respeto y manifestación religioso cultural para sus habitantes. Aún hoy se mantienen erguidos orgullosamente mirando al mar. Sus ojos enigmáticos, te atrapan moviéndose, si te mueves tú.
Hay más de 700 y algunos pesan 70 toneladas. Nadie sabe su origen.
Toda su historia cambió por un leve detalle. Nunca la caída de un árbol había arrastrado tanta decadencia. La sociedad isleña colapsó con la caída de la última palma cocotera. Básicamente, era necesaria para el traslado de las estatuas. Justo en el máximo apogeo cultural.
Una revolución religiosa se extendió entonces entre los grupos. El caos empezó a reinar en ausencia de un eje central común existente alrededor de la fabricación de Moais. Como diría un cubano, el coco los volvió locos. Vamos, que todas las cabezas pensantes de la isla no encontraron forma de sustituir el método. Todas juntas no sumaban la de un moai.
Esta falta de liderazgo dio paso a luchas internas y el culto a las estatuas desapareció transformándose en aversión a ellas. Las estatuas eran derribadas, como una forma de marcar el rechazo hacia estructuras de organización social anterior. Y todo por una dichosa palma de coco.
Me explicaba Lolita, que aún hoy en día no es posible observar ningún tipo de árbol original en la isla. No hay eucaliptos, palmas u otros árboles. Todo es importado desde Tahití o desde Chile.
La falta de árboles de distintas especies, arbustos variados, pastos y plantas de diversas especies provocó lógicamente una falta de alimentos que aceleró las luchas entre familias.
El resultado….un desastre ecológico y una catástrofe humana. Un periodo marcado por el caos, conflictos internos acentuados, hambruna y ausencia total de líderes que orientaran a la sociedad. Se llegó incluso al canibalismo. Menos mal que no se comieron los moais.
La tradicion oral cuenta que un anciano que vivia solo en un extremo de la isla fue invitado a una fiesta, pero se demoro tanto en llegar que cuando finalmente llegó, la fiesta habia ya terminado. No le habian dejado nada para comer, se enojo tanto que comenzo a patear la base de una casa y la gente que dormia dentro sintió el temblor resultado de las patadas del anciano, al dia siguiente cuando se despertaron encontraron los moai caidos.
Leyendas aparte; definitivamente los Rapa Nui estaban al borde de la extinción.

En ese momento se inicia la ceremonia del hombre pájaro que describe Lolita y dibuja Kevin Kostner.
El culto a la persona desaparece con la caída de las estatuas y pasa algún tiempo antes que una nueva forma de organización político religiosa empiece a tomar forma.
El orden después del caos.
Se viró hacia las antiguas tradiciones Polinesias que tenían un notorio elemento natural de culto y oración a las aves.
Las aves eran el símbolo mágico en la renovación de la vida, representada en el huevo.
Los sacerdotes se trasladan a la cima del volcán Rano Kau, fundan la ciudad ceremonial de Orongo, hoy un interesente enclave arqueológico, y sus casas de piedra mirando al mar. La calma y la suave brisa contrastan con el rugir de las olas al chocar en los acantilados.
El topónimo del lugar puede traducirse como el lugar de los mensajeros, interpretación que surge de la partícula circunstancial de lugar O y la palabra Rongo, que significa mensaje. Se trata en definitiva de una pequeña aldea situada en la que se han localizado 53 estructuras de piedra de planta elíptica con angostas entradas por las que un hombre medianamente corpulento no puede pasar. Las casas están cubiertas por un sistema de falsa bóveda de piedras planas que, en el exterior, se han impermeabilizado con una especie de torta de tierra apisonada que hoy aparece cubierta de densa hierba. En su interior hay pinturas en las que predominan los colores blanco y rojo que representan escenas de danza, pájaros y figuras humanas que se han interpretado como jefes tribales.
Las familias se reunían a comienzos de la primavera para esperar la llegada de las aves migratorias que anidaban en tres islotes Motu Nui, Motu Iti y Motu Kao Kao, no muy lejos de la costa.
Las aves, según la tradición Polinesica, eran enviadas por el dios todopoderoso, Make Make (parece un claxón) en señal de un nuevo ciclo. Se iniciaba así la renovación de la vida.
La fertilización y perpetuación de lo viviente estaba garantizado cuando el aletear del Manu Tara (ave marina) surcaba los cielos. Estas leyendas, las localice escritas en rocas petroglifos. Un escritura jeroglífica, única y aún no descifrada. Dada la insularidad y aislamiento; y a falta de papel, los contadores de historias, la emprendieron a martillazos. No había paro en la isla, todos eran escultores. Todo se explicaba con pico y escarpe.
Más mudos que los propios moais.
La ceremonia anual y el protagonismo de los sacerdotes logro reunir a la población en torno a un objetivo común, disminuir el caos y los conflictos. Se produjo un consenso, en que el poder político seria otorgado anualmente en la ceremonia que se dio en llamar del “hombre pájaro”.
Una ceremonia y una acción religiosa en que los mejores guerreros de cada familia competían por la captura del huevo del Manu Tara en los islotes cercanos. Cada tribu llevaba a su representante en una larga procesión que subía el volcán con un estilo carnavalesco. Cada aspirante iba acompañado de un Hopu Manu, un hombre que había sido entrenado para bajar el acantilado y desde ahí cruzar a nado hasta uno de los islotes
Los guerreros elegidos, a una orden dada por los sacerdotes se daban a la tarea de bajar las empinadas laderas del volcán buscando la costa, luego debían nadar varios kilómetros hasta el islote mas grande, Motu Nui y quitarle el huevo a alguna ave que anidaba alli. Triatletas del pasado, un auténtico “Iron man” actual.
Luego el Hopu Manu, con el huevo amarrado en la frente cruzaba a nado de vuelta hacia la isla para entregárselo a un jurado compuesto por sacerdotes quienes tenían la última palabra en cuanto a confirmar la autenticidad del huevo.
Aquel guerrero que tenia la suerte de entregar un huevo intacto a los sacerdotes, se hacia merecedor al titulo de “Tangata Manu” (hombre pájaro), mediante una importante ceremonia de poder. En consecuencia el jefe de su tribu, clan o familia asumía el poder político y militar de la isla hasta el año entrante.

El final estaba teñido de romanticismo. El Tangata Manu recibía privilegios en atenciones, respeto, status, admiración y era conducido hasta la cueva de las vírgenes. Allí esperaban algunas muchachas jóvenes que, habían sido privadas de todo contacto con la luz durante un año para darles a su piel una palidez digna del Hombre pájaro, que debía elegir entre ellas.
El huevo, por otra parte, era tratado con suma delicadeza y mucho respeto puesto que representaba el símbolo del poder, la fertilidad y una garantía de una existencia en armonía para el pueblo Rapa Nui.
El huevo contenía los poderes divinos enviados por el dios Make Make, "el mana", la fuerza de la vida. Por tanto, era considerado sagrado y nadie más que el sacerdote podía manipularlo.
La última ceremonia se celebro el año 1867 y es la que me contó el anciano.
Todas estas historias se quedarán para siempre, encerradas en la isla.
Un verdadero laboratorio antropológico.
Demasiado antiguas, demasiado lejos....

ASUNTOS EXTERIORES VIII: CAMBOYA

2009-03-30T13:29:00.042+02:00

TWO BROTHERS
ANGKOR WAT- CAMBOYA
Érase una vez la historia de dos tigres; nacidos en el corazón de una selva perdida del sureste asiático. Entre las ruinas de un templo olvidado siglos atrás.
Dos tigres, que vigilados por sus progenitores, crecen jugando y aprendiendo bajo la mirada benevolente de los Budas de piedra, llenos de hiedra y musgo.
Uno era tímido y dulce, y el otro valiente y atrevido.
Cuando un ex cazador llega para saquear el templo sagrado, el destino de los dos hermanos cambiará para siempre.
El hermano tímido se convierte en estrella de circo con el nombre de “Kumal”. El hermano valiente se convierte en el querido compañero del hijo del administrador colonial, que le da el nombre de “Sangha”, antes de entregárselo a un príncipe que le enseñará a pelear.
En la madurez los dos hermanos vuelven a encontrarse en la arena del príncipe, donde deberán enfrentarse, cara a cara.
Esta historia llevada al cine, forma parte de mi imaginario viajero, pues tuve la suerte de visionarla en solitario una cálida noche de verano, apoyado en la vetusta veranda del Foreign Correspondents Club de Siem Reap en Camboya(FCC).

Este es lugar de parada, de todo viajero que desea saber lo que fue Indochina, antes de la reciente época negra, mejor dicho roja como la sangre que derramaron dos millones de camboyanos, tras el paso de los khemeres rojos. Profesionalmente, fue lugar de reunión para todos los periodistas que describían como podían los horrores de la guerra de Vietnam.
Un lugar mil veces repintado de blanco para borrar el pasado y tratar de rememorar tiempos mejores de dominación francesa, donde vivir aquí significaba vivir en el paraíso.
Como los dos hermanos antagónicos, ese sitio es un remanso de paz necesario tras visitar la cámara de los horrores que debió ser "The killing fields" y sobre todo Tuol Seng, S21, el mayor campo de exterminio de Asia...Salas y salas de caras que te siguen en el recuerdo. Historias de sufrimiento y gritos desgarradores sin eco. Ilusiones quebradas para siempre y sueños irrecuperalbes...Los fantasmas del pasado me perseguían, creando visiones ilusorias de experiencias nunca olvidadas. Efectos ópticos sobre el damero cuadriculado que invade todo ese horrible lugar

Deliciosa música que suena a danzas de apsara. Uno intenta abstraerse del horror. Aún con el pelo mojado, necesitaba quitarme de encima el olor a muerte que viví en el prohibido museo de las minas antipersona. Siempre esperas, que tras una blanca puerta aparezca una esperanzadora Madamme Butterfly, que cierre el universo de relajación en el que deseas estar inmerso. Te explican lo inexplicable, tratas de entiender lo incomprensible....tanta maldad te lleva al lado oscuro de la raza humana.
La historia de mi amigo Chek Teng, es la historia de una tragedia. Alguién dejo un engaño oculto, que cambió su vida para siempre. Pisó una mina en un arrozal inundado de agua del Tonle Sap y mató a toda su familia. Un ser humano jamás olvidará eso, pero el aún sobrevive con una sonrisa verdadera y una dignidad incuestionable, dándome un ejemplo de superación que hace a uno replantearse la escala de valores de su vida.

La historia de Camboya es de una dualidad permanente, son los “two brothers” de la película. Yo lo apliqué en mi visita a Angkor Wat, indiscutible número uno en mi preferencia de lugares del mundo donde el hombre ha dejado huella.
Pronto me uní, a mi compañero de fatigas Dee Thok, que me llevo en su motocicleta, arriba y abajo por todos los rincones de la selva camboyana, haciéndome actuar como un Tomb Raider de chicha y nabo. Imágenes de película, celuloide a celuloide.

Ta Prom es impresionante, no se si es templo o selva, o ambas cosas a la vez. La dualidad vuelve a aparecer, y entre las raíces ancladas y retorcidas, surgen figuras misteriosas que uno no atisba a reconocer como acciones del hombre o de la naturaleza. Los tonos de las piedras perfectamente ensambladas, varían desde el verde del musgo milenario, hasta el marrón de la podredumbre orgánica. Raíces y árboles se intersectan adecuadamente entre las únicas aberturas posibles. Sinfonía petreo vegetal. Dejar que la arquitectura respire clorofila o que la naturaleza virgen se adapte a una ruina visitable. Más que destruir, construye. Reinterpreta y modela el paso del tiempo en edificios quizas de otra manera, olvidados.Siempre llueve torrencialmente en Angkor, siempre inesperadamente. El agua cae como lágrimas que desean limpiar las huellas del pasado y el olor a vegetación sin mancillar y a tierra mojada, te atrapa en el tiempo.

De entre los árboles surgen las caras del Bayon. Si no fuera porque no se suele soñar despierto, no creeríamos lo que estamos viendo, pero igualmente uno debe frotarse los ojos. Cientos de miradas están taladrándote, porque estas invadiendo su espacio. Face to face, colosos de piedra contra minúsculas cabezas humanas. El orden gigante te desborda, y te hace sentir enano entre esas descomunales moles de piedra. No hay óptica que pueda recoger todos los ángulos. Siempre hay una continuación a un final, y siempre una cabeza es diferente a la otra.

Los “Two brothers”, en este caso ángeles surgidos de entre las sombras, existen.. y yo los encontré en Angkor. Tras las hipóstilas columnas del inacabable lugar, aparecian y desaparecían sonrisas de felicidad. Mis dos niñas indochinas, me enseñaron todo el vasto complejo, con la certeza y la levedad de una nube de sabiduría.

Mis improvisadas guías, nacieron allí y formaban parte de un paisaje ensamblado para mostrar la grandiosidad del imperio khemer.
Una clase magistral repleta de bondad y dulzura, que consiguió que el lugar fuera lo de menos. Al final fueron cuatro días, como podía haber sido toda una vida... durmiendo entre las ruinas. Nunca olvidaré los dos dibujos que me entregaron hechos en la escuela. Más no podía pedir.
Era todo lo que tenían. "We love Tino..." Me saltaron las lágrimas...

Los “two brothers”, se habían reconocido y habian vuelto a reunirse para morar para siempre entre las ruinas de Angkor.

ASUNTOS EXTERIORES VII: RUSIA

2009-03-30T03:41:00.014+02:00

LOS SAMOVARES DEL ZAR
SAN PETERSBURGO - RUSIA
Hacía un frío polar en la Perspektiva Nevski. Las golondrinas, al atardecer, volaban en círculos concéntricos alrededor de las doradas agujas de los campanarios. Las cúpulas semicirculares eran lo único no nevado del panorama visual. El imperio de los abrigos, las bufandas y los guantes se apoderó de nosotros, pobres estudiantes de Arquitectura, en viaje de estudios.
Habíamos sido alojados en uno de aquellos super hoteles impersonales de la era stalinista, esos de cinco mil habitaciones. Esos donde las habitaciones se suceden una detrás de otra en largos corredores, que siempre acaban con una señora enorme estáticamente sentada, tal cual “matrioska” rusa vigilante de todo movimiento sospechoso. No hablaba, no se si porque no entendía nada o porque nada tenía que decir. Tan sólo eramos dos canallas que llegaron en coma etílico y hasta los topes de vodka, en una noche de total vagabundaje. Dormí delante de la puerta, porque no acerté con el estoque, al clavar la llave. Según me contaron, la gente sorteaba mi cuerpo yacente saltando por encima, pues ocupe todo el ancho del pasillo.
Mi amigo Oriol y yo nos levantamos tarde, quizás porque nos acostamos los últimos, pero yo sólo recuerdo que pedía agua para mi garganta quemada de tanto “Moskovskaya”.
Al bajar a recepción, no había nadie conocido. Tan sólo los policías con sus gorros de bisonte y la estrella roja del ejército ruso clavada en la frente. Sus abrigos grises eran tentación, ante la copiosa nevada que se adivinaba entre los sucios cristales de los ventanales.
Todo el mundo se había marchado al Palacio de Verano de la Zarina. Con la que estaba cayendo, resultaba un sarcasmo.
Tras un pequeño conclave no teníamos más opción, que intentar llegar allí por nuestros propios medios para topar con nuestros compañeros. La pobreza y los salarios eran extremos en esa época en Rusia, así que pronto un autobús de línea urbana paró frente a nosotros para saber adonde íbamos. Decenas de personas esperaban un poco más adelante, y yo no podía ni imaginar que un funcionario pusiera a nuestra disposición un transporte público por un puñado de rublos. Desistimos, por ética y porque las caras de los rusos en la parada de autobús pasaron de desesperación a amenaza.
Finalmente, "bajó bandera" un trabajador ruso de una siderurgia, al que doblamos el sueldo en un instante y que a partir de ese momento, cambió de oficio. El viejo Lada verde, con más herrumbre que un martillo sumergido, hacía los ruidos más extraños que jamás había oído. Pensé que era merecedor de figurar con todos los honores, en el Museo Soviético del Automóvil.
Por suerte, los casetes de coros y danzas del Soviet, amenizaron el viaje. La calefacción si funcionaba, o al menos la temperatura interior de nuestros vahídos era siempre mejor que los -20 grados bajo cero que marcaban los termómetros. El día anterior y visitando el Acorazado Potemkin, vimos pescadores alejarse mar adentro y hacer pequeños agujeros en el hielo para pescar los pocos seres vivos que habitan las gélidas aguas del Mar del Norte. Sólo salen del hielo para morir.
Durante el trayecto era indescriptible la sensación de frío, manos enrojecidas bajos los negros guantes de lana, anginas en perfecto estado de ataque gripal y nariz y mofletes de carmesí, sin maquillaje alguno. Tan sólo nuestro improvisado guía, Andrei nos servía…..¡Más vodka! en labradas jarras de alpaca falsa. Nada nos vinculaba a este tipo, más que la palabra “spasiva” y dólar, ¡por supuesto!.
Metálicas grúas quedaban atrás, coches abandonados semidesguazados, animales de arrastre con enormes cargas leñosas para los que su grasa era salvación, montículos de nieve apilada en la carretera, humos y alquitrán recalentado en continúa restitución,, en resumen un paisaje gris, como se presume del carácter ruso.
Tras dos horas de odisea esteparia, comenzamos a vislumbrar los azules turquesa y los blancos pastel del Palacio de la zarina Catalina en Pushkin (Tsárskoe Seló). Enfilamos las nevadas avenidas embarradas entre enormes tilos deshojados.
Finalmente el coche paró frente a la enorme mole palaciega. Ateridos de frío y asaltados por un penetrante aroma a tierra mojada, pagamos sus servicios (más de la cuenta y mucho más que un salario). Vimos alejarse por el blanco manto nevado, a nuestro compañero de fatigas por las destrozadas carreteras rusas, rumbo a un infinito gris.
Me giré observando este Versailles soviético, sin duda muestra del esplendor de otra época.

Las fuentes de oro, no chorreaban agua, sino hielo y asomarse a ellas, no era más que parar en el tiempo una imagen congelada en un espejo. Todo parecía estático, se había parado el reloj. No había sonidos, no había movimiento, ni había pulsación alguna que detectase vida. Tan sólo a lo lejos, el sonido de la balalaika con la que nos había torturado el conductor. No se movían ni las fichas del ajedrez ruso, que distraían la atención de un guarda.
De repente, un descuído, una estúpida distracción y se me rompió el viaje en trocitos de ingenua desazón.
Miré incrédulo y me había dejado, la bolsa con la cámara y todos los carretes del viaje en el vehículo de nuestro amigo ruso.
Corrí y corrí, pero no había nada que hacer, las botas inundadas de nieve y cada paso multiplicaba el esfuerzo por dos a causa del barro de mis zapatos. La desesperación se apoderó de mí.
Ni Puskhin, ni Palacios dorados, ni Kremlin, ni cúpulas acebolladas de San Basilio, ni camareros con caviar iraní bajo el brazo.. Todo se había borrado de mi mente de un plumazo.
Tenía la cabeza más confusa que las danzarinas de Matisse del museo Hermitage.
Con la constatación de no volver a ver nunca más, mi equipo y que los instantes congelados fueran forzosamente algo del pasado, me dispuse a recomenzar un nuevo final de viaje.
Mis compañeros me animaban, pero en mi cabeza no cabía más que lamento por mi torpeza.
Salas y salas llenas de samovares, ese típico artefacto para beber té que utilizan los rusos desde hace siglos, introducido por las invasiones mongolas. Es un artefacto gracioso, finamente decorado, una obra de arte y lo cierto es que tiene sus usos, costumbres e historia, pero a mí ya no me hacía ninguna gracia. Veía samovares por todas partes, un ataque psicológico en toda regla.
Los rusos, que rápidamente se convirtieron en uno de los pueblos que más consumía té en todo el mundo, y adoptaron un antiguo artilugio, el samovar, que permitió a toda la sociedad realizar su propio ritual del té. La palabra samovar está formada por la partícula "sam", que significa "uno mismo", y el termino "varitz", que significa "cocinar en una olla".
Me lo hubiera aplicado allí mismo, me quería desintegrar dentro de una olla rusa.
Un taza de “sbiten” caliente, popular bebida a base de miel, hierbas y especias, calmó mi ansiedad.
Los guías iban explicando “Aquí vemos samovares marca Batashev, una de las más famosas en el siglo pasado, y samovares que de tan geniales han recibido premios y medallas en las exposiciones mundiales de Londres, Chicago y París. Además, hay objetos pertenecientes a esta rica familia e incluso los cinco samovares que en su momento le regalaron a los hijos del zar Nicolás II, la celebre Anastasia y sus hermanos”. Yo no oía nada, un perfecto autista.
El samovar ruso expresa el corazón mismo de un pueblo, cuya vida social gira alrededor del té. Pero yo, ya no sentía el corazón, mi viaje había acabado.
De regreso al hotel, todo era aún más gris, cercano al negro; y yo no tenía ganas de balalaika, vodka o cualquier otra cosa que me recordará mis rusos momentos olvidados.
Tras dos días de anestesia vital, era hora de marchar a Barcelona.
Montañas de maletas y violines comprados a bajo precio, se apilaban en la recepción del hotel.
Recuerdos de un viaje a Rusia, pero yo no tenía instantes robados.
Un último desayuno, un último té, un último pan untado con manteca rusa, y un último adiós a un viaje para olvidar lleno de momentos encerrados en una caja oscura y olvidada en una casa cualquiera de un maldito ruso. No fue su culpa, es más pensé que con eso ayudaba a una humilde familia, a sobrevivir. Pero pesaban más los recuerdos y los instantes atrapados.
De repente y tras dos días de tortura, me llamaron de recepción, "un tipo está en la calle esperándote, frente a la puerta". Pensé que era una broma, no atisbaba a saber lo que era, un último misterio.
Lo único que recuerdo es correr en estado de shock, correr a cámara lenta a los sones de “Imagine” de John Lennon, abrazarme a mi amigo Andrei, y rescatar todos esos "momentos" de una injusta prisión olvidada.
Lloraba por dentro, le dí todo el dinero que tenía, es más creo que era más que el valor de la cámara. Su gesto para mí no tenía precio, habida cuenta de las ínfimas posibilidades de recuperación que tenía. Si lo hubiera dejado en recepción, o en comisaría nunca jamás lo hubiera recuperado. Si no nos hubiera parado frente al hotel, nunca jamás hubiera sabido donde encontrarnos y sobre todo su gran corazón; que no cabe dentro de la infinita madre Rusia.

ASUNTOS EXTERIORES VI: BRASIL

2009-03-27T20:09:00.015+01:00

EL PIRAROCU DEL AMAZONAS.
Amazonas, definitivamente el gran "RIO", no hay definiciones posibles para describir lo que esta grieta liquida produce en la dermis de la Tierra.
Sobrevolando la alfombra vegetal que te lleva al corazón del Brasil, sólo llegas a observar serpientes de agua amarronada y enormes e infinitas masas de toda la gama de verdes imaginables.
Al comienzo, y sólo donde el hombre puede llegar o la naturaleza se deja invadir, la Amazonia se resquebraja por momentos en rectilineas carreteras infinitas y en enormes cuadros deforestados que hieren al planeta. Es una visión apocaliptica, pues durante una hora de vuelo desde Brasilia, el paisaje destruído ocupa todo, visual y mentalmente. ¿Que ha hecho el Planeta para merecer este trato?, Me retumbaba la misma pregunta hasta llegar a vislumbrar la imagen idílica de selva impenetrable.
Aterrizar en Manaus, es hacerlo en el corazón del Gran Río, una ciudad que quizas sin el caucho del siglo XVIII, nunca hubiera existido.
Callejear es volver a la época de las fazendas y los capataces. Palacetes y carrozas hacen a uno volver a la edad de Fitzcarraldo.
¿que hermoso es el Palacio de la Opera? Y que fuera de lugar está. Según la leyenda, para construírlo un gran barco fluvial debió ser transportado fuera del agua por encima de un monte con la ayuda de cantidad de nativos. Toda una epopeya.
Todas las calles llegan al puerto; resulta pues fácil. Pero imaginar que sube y baja hasta catorce metros, no tanto. Es una grandiosa obra de ingeniería inglesa que ahora acoge a cientos de barcazas cargadas de productos selváticos, rio arriba o río abajo.
MANAUS NIGHT
LA VENDEDORA DE GLOBOS
Esta ciudad evidentemente fluvial, tiene todo dividido en dos. Parte colonial antigua, parte actual moderna. Urbanismo aplastante contra vegetación exhuberante.
Altura de moles de hormigón contra planicie arbórea de la jungla. Hasta el río se divide en dos, marron y negro, Solimoes y Negro, agua caliente y agua fría, limos terrosos y agua pura negra, siempre buscando el contraste.
El mercado "art decó" de pescados debe ser el mayor del mundo, sino en tamaño, si en número de especies, pues el Amazonas posee más tipos de peces que el Atlántico y cada día llegan a puerto "nadadores" más extraños. Tamaños inimaginables, colores increíbles y formas indescriptibles forman este aquario natural.
De entre ellos destaca el Gran Pez.
MANAUS PORT
2000 PECES
Tomé una barcaza que también partió en dos ambas aguas hasta llegar al inicio de la selva. Un lugar de intercambio. De ahi, solo se puede uno marchar en canoas rápidas entre igapos e igarapes. No hay animales,,, huyen del hombre destructor. Sólo vida acuática y movimientos misteriosos entre los cañaverales de la orilla del río.
Al llegar al sitio de reposo, uno se encuentra en que no existe como tal, más que un chamizo que podríamos calificar de "aserradero tropical" y mi esperado lugar de descanso, es decir una hamaca colgada entre dos árboles. Sobra todo, agua, vegetación, sol, todo...cualquier rastro de civilización forma parte del pasado.
Es la superviviencia en estado límite, ardua tarea si no tienes maestros aquí.
Todo se extrae del río, hasta las ideas de huir. Pero no puedes, gran dilema.....
Convivir con los nativos puede ser una gran experiencia o una pesadilla, por tanto no hay elección, hay que aprender a entenderlos. Todos los días eran diferentes, pero siempre con alguna actividad relacionada con el río.
Un día fuímos a pescar piranhas, que luego devoramos tal cual doradas, porque el hambre y la sed aprietan aqui. Otro día, mejor dicho noche, pues es actividad nocturna, fuimos a cazar jacares,, comunmente cocodrilos o aligators. No puedes distinguir nada en la oscuridad, más que miles de puntos rojos que te observan atentos al menor fallo. El sesenta por ciento de los jacares hacen más de 6 metros y segun una foto que ví la semana anterior atraparon al mayor conocido con dos hombres en su estomago. Para correr.... Tuvimos suerte y cazamos a uno "baby", aun así medía un metro y sus dientes apuntaban maneras.
PIRANHAS
AMANECER
JACAREZINHO
Era un placer salir a pescar al amanecer. Tonos rojizos y amarillos tiñen el cielo amazónico, todas las variedades de verde "naturaleza", todos los azules del mundo en el agua y en medio de todo ello, el rosa de los delfines más atrevidos del planeta, los que se adentran y viven en medio del Amazonas. Sólo los saltos juguetones rompen el silencio abrumador. Voces de animales forman una coral de sonidos pentagrámicos, esa orquesta sin director pero perfectamente ensamblada. Una mañana de ópera tropical, cuando de repente todo se rompe cuando el Gran Pez pica en mi engaño y se deja atrapar tras pelear más de dos horas. Tendremos comida para semanas, porque el tamaño es para temblar. Ironías del destino, de entre todos los nativos tuve que ser yo, el que pillara al Pirarocu. No obstante sin la ayuda de Marzio, nada hubiera acontecido.

El pirarocu o paiche, es el pez de escama más grande del mundo y solamente habita en el Amazonas, pudiendo llegar a 2,5 m de longitud y 150 kilos de peso. Su carne es apreciadisima. Dicho coloso tiene una atrofia en su sistema respiratorio debiendo salir a la superficie a respirar. Así fue como lo detectamos, aunque por poco no cabe en la canoa.

PIRAROCU

MARZIO
Triunfalmente llegamos al poblado, donde fuí recibido con algún brebaje de destilación árborea que me dejo mal cuerpo. No obstante y tras reposar del enorme cansancio de la jornada trópico amazónica, nos dispusimos a cortar el animal e iniciar su cocción al menos en parte. Algo así como la matanza del cerdo en los pueblos del Maestrazgo. De saberlo, lo hubiera dejado escapar porque siempre me acabo preguntando,, que sentido tiene beber una Brahma tras otra, esas "cervejas estúpidamente geladas" ¿porque todas las civilizaciones acaban celebrando ceremonias hasta llegar a la embriaguez etílica?.
En fin, aclarar que por tradición indigena, de la naturaleza sólo se toma "prestado" lo que se precisa para vivir y siempre pensando en la capacidad de regeneración natural que posee la selva.
Palabra de yanomami.

ASUNTOS EXTERIORES V: INDIA

2009-03-06T22:02:00.061+01:00

CIUDAD DE DIOS - VARANASI, INDIA
Varanasi, la ciudad habitada más antigua del mundo.
Inmóvil en la historia, indiferente a todo progreso e ignorante de los tiempos modernos.
Como decía un escritor antiguo, "más vieja que la historia, más vieja que la tradición, e incluso que la leyenda y que parece dos veces más vieja que todo lo anterior junto".
Cada año cientos de personas acuden en masa a Varanasi, desde todas las partes de la India, a bañarse a las aguas del Ganges. Acuden a limpiar todos sus pecados,... acuden con la convicción de poder escapar de la angustia de la vida. Van a morir allí o transmigrar a otro estadio mental, van a quemar a sus muertos o simplemente a esparcir sus cenizas sobre las aguas a fin de que sean redimidas para siempre.
Creen que el propio Dios Shiva, gira entorno a las piras incandescentes, y susurra al oído de los muertos el mantra sagrado de la liberación del ciclo sin fin de las reencarnaciones.
Desde antes del amanecer, el dédalo de calles, callejuelas y pasadizos que conducen al río bulle de peregrinos. Yo era allí, uno más de la marabunta humana que habita los laberintos urbanos de esta santa ciudad.
Ricos y pobres, viejos y jóvenes, mujeres y niños, ilustrados y analfabetos, gurús y discipulos, sanos y enfermos, todos con la misma obsesión, el culto al Divino. Menos yo, aún mero observador.
Cuando el sol, se levanta sobre los arenales de la orilla opuesta, sus rayos rojoamarillentos, filtrados por el polvo en suspensión, iluminan un escenario de devociones épicas. Una orilla está densamente poblada, la otra no, una está plenamente edificada, la otra no; una rebosa actividad, la otra solo contemplación,,, como un contrapunto, como una metáfora del paso de un mundo a otro.
Envueltos en esta luz serena, mágica, los creyentes se sumergen en las aguas limosas, juntan las manos sobre el pecho, murmuran oraciones, recogen el agua con sus pequeñas vasijas de bronce y vuelven a derramarla o se riegan la cabeza.
Se sumergen muchas veces, cíclicamente, lanzan guirnaldas de jazmines a la corriente, beben agua en su mano, se lavan los dientes, los saris de las mujeres, los dothis de los hombres....
Abluciones sagradas, ritos y tareas cotidianas. Como siempre en la India, lo sagrado y lo profano, se mezclan naturalmente sin distinción ni choque. En Benarès, aún más.
Me sentía cómodo ahí, con el mero hecho de contemplar el tiempo pasar.
No dan ganas de hablar, sólo observar. Por mucho que te prepares mentalmente, es imposible describirlo. Solo trato de convertir toda mi sensibilidad en algo emotivo.
RITUAL
Después del ritual del baño, el peregrino se dirige con sumo cuidado sin tocar a nadie, sin que nadie le toque. Anda en estado de pureza, a uno de los altares o santuarios que se levantan a la orilla del río, son los "Ghats".
A continuación se inclina delante de la divinidad, y pronuncia un mantra.
El hombre está extasiado, y en ese momento se produce el ansiado encuentro con el Más Allá.
Observo y me froto los ojos, ¿es esto real? ¿Estoy aqui o lo estoy soñando?.
Sobre los ghats, escalinatas o gradas que se extienden por toda la orilla del río, la actividad crece minuto a minuto. A media mañana; el sol incandescente arroja a todos hasta la sombra de los templos y las calles del mercado. No se puede soportar el sofocante calor. No hay plazoletas, no es un urbanismo de vacíos. Todo es denso, y te envuelve acompañado de un sudor pegajoso.
Ascienden por el aire, las cantinelas de los rezos acompañadas por los timbales y las campanillas. De repente, un grupo de gente, lleva un muerto envuelto en un manto de color blanco o amarillo, según su sexo, casta o condición. Pasa a dos centrímetos de mi cara.
LAVADEROS
Los bramanes con el torso desnudo, y el cordón emblema de su casta en diagonal sobre el pecho desde el hombro hasta la cadera, despliegan sus textos sagrados, recitan las epopeyas del Ramayana y Mahabaratha y muestran con su ejemplo, cómo se cumplen con exactitud los ritos de la purificación.
Masajistas, peluqueros, adivinadores del futuro ofrecen sus servicios,.... Los gurús bajo sus sombrillas de palma tejida, imparten doctrinas a sus discípulos sentados en círculo o aconsejan a algún devoto aislado.
Otros muchos meditan, o practican las posturas de yoga.
Un shadu - monje peregrino y renunciante- con su larga cabellera trenzada con hierbas, su cuerpo cubierto de cenizas y sus ojos vidriosos de hachis, está sentado con las piernas entrecruzadas en la posición del loto... completamente inmóvil. Sobre sus rodillas descansa el tridente identificador de Shiva.
La ciudad está dedicada a este Dios, y el Ganges es su río desde que lo hiciera fluir por su cabellera..y permitirle nacer en Gangotri, en lo alto del Himalaya. La carga emocional es parecida en ambos lugares por mí conocidos, si bien Benarés deja más poso sensorial.
Continúo observando barcas cargadas de turistas, suben y bajan por el río, a cierta distancia de la orilla. Contemplan el espectáculo sin dejar de manejar sus cámaras, mientras los vendedores de recuerdos, desde sus lanchas cargadas de acordeones de postales, ingeniosos juguetes de latón, ranas saltarinas y miniaturas de Ganesh, Krihsna o Rama, no cesan de acosarles.
No hay viajero que pueda permanecer indiferente ante tanto estímulo visual.
Al contrario, más bien se maravilla de semejantes escenas y abigarramiento.
Se necesita, sin embargo, abstraerse de la fe ciega de los hindúes en su propia religión o de un cierto cinismo materialista, para no quedar aniquilado por los olores ni por la miseria de los innumerables mendigos, leprosos y tullidos que se alinean en las calles de acceso a Dashashwamedh Ghat, las escalinatas más sagradas de la ciudad, donde Brahma cumplió diez veces el sacrificio védico del caballo.
No puedes anular tus sentidos por el espectáculo de una vaca muerta flotando sobre las aguas entre las barcas o el olor a carne quemada que se percibe cuando se pasa frente a los ghats de cremación.
De repente, de entre la colorida muchedumbre, surge un mozuelo gris que me dice que ayuda a quemar a los muertos en Marnikarnica. Tanto tiempo en la India, debo parecerle un hindú, pues me invita esta noche a penetrar en el mundo de lo místico y ultra sensorial que significa ver ese lugar, estrictamente prohibido a los no hindúes, en primer plano. Tengo toda una tarde para preparar mi disfraz de indio de toda la vida. Punto rojo sobre la frente incluído.
BUFALOS EN EL RIO
Paso el tiempo asimilando la ciudad. Recorro la plástica fachada de Benarés que surge del mismo río. Los ghats se extienden longitudinalmente unos seis kilómetros. Un escenario oriental indescriptible pero sin esplendor. No se puede pasar de uno a otro, debido al nivel variante del agua. Vas zigzageando por entre los observatorios y los callejones circundantes. A veces te pierdes, pero el río siempre es referencia.
Cada esquina guarda un secreto, y cada paso una sorpresa. Voy saltando entre templos dedicados a todos los dioses del panteón hinduista, y sus palacios roídos por el azote de las lluvias monzónicas.
Estos palacios envejecidos fueron construídos como moradas de descanso, antesalas de la muerte, por aquellos maharajás, antaño fastuosos, y cuyos poderes totalitarios fueron anulados por las reformas políticas tras la salida de los ingleses.
Todavía alguno de estos príncipes feudales viene a residir episódicamente o a esperar el término de sus días.
Desde hace mil años, morir en Varanasi equivale a más de cien años de penitencia, y se hace semisumergido en la madre "Ganga".
De los setenta ghats, cada uno con su lingam fálico en representación de Shiva, cinco son especialmente sagrados.
El buen peregrino debe bañarse sucesivamente en cada uno de ellos, en el mismo día y siguiento un orden predeterminado.
El primero de ellos, Asi Ghat, en el extremo sur de la ciudad, se halla en la confluencia del pequeño rio Asi y el Ganges.
Dashashwamedh Ghat es el más concurrido, pues en él se efectúa el embarque de los turistas, y se juntan la mayoría de aquellos que proponen sus servicios, sean espirituales como los sacerdotes o materiales como los masajistas y peluqueros.
Pachaganga Ghat, es el lugar donde se juntan con el Ganges, los otros cuatro ríos sagrados de la India. Manikarnika, es el más sagrado de los ghats. Se dice el más antiguo y donde se efectúan las cremaciones de un modo tradicional. Ser incinerado aquí sobre la losa marcada con las huellas de Vishnú y en una hoguera de madera de sándalo es un privilegio reservado a los brahmanes ricos y a toda familia pudiente.
Los más pobres se han de conformar con boñigas secas de vaca, el combustible más usado en todo el país. Finalmente VarnasHangam, el ghat más alejado en el norte, marca la confluencia del Varuna y del Ganges, recordando que Varanasi proviene de la unión de Varuna y Asi.
En la hora mágica del crepúsculo, cuando el sol se retira por encima de las espiras de los templos, los ghats cobran un nuevo aspecto.
Ya estoy listo, tras transformar mi cara en un hindú mudo (no puedo hablar pues no se "hindi"). Ausencia de ropa, nada más que un dhoti y descalzo, entre toda clase de basuras y alimañas mordedoras. Sin cámaras ni accesorios, cualquier detalle me delataría, penetro entonces en el corazón del hinduismo. El lugar más sagrado de la India.
Comienza el "arati", una ofrenda del fuego al Ganges. Los devotos descienden de nuevo junto a la orilla del río y dejan sobre el agua sus lamparillas de manteca fundida posadas sobre una hoja.
Las frágiles barquitas, se alejan lentamente hasta incorporarse al flujo del río.
En la oscuridad destaca el resplandor de las brasas de las piras de cremación. Al crepitar de la leña al arder se añade, de repente, el estallido de un cráneo. Humo y espíritu ascienden confundidos al reino de los cielos, mientras el Ganges continúa fluyendo, acogedor, misericordioso y eterno.
Estoy asi absorto, hasta el amanecer, los cadáveres no cesan de llegar, las piras no paran de arder, la leña y el sándalo no se acaban nunca...... y yo nunca imaginé tanto olor a carne humana quemada. De pronto, me despierto pues me toca el turno de coger la percha y convertirme en improvisado asador. No puedo hacerlo, es demasiado para mí. Por tanto, doy por concluída mi experiencia, y le digo a mi amigo que ya tengo bastante con lo visto y lo sentido. Estoy lleno de espiritualidad.
Será un momento único, una historia grabada para siempre en mi cerebro.

ASUNTOS EXTERIORES IV: VANUATU

2009-03-06T17:28:00.015+01:00

I don't understand “Mi no savee”, expresé en bislama, una lengua criolla melanesia.
¿Puedo escribir este artículo?. Debería comenzar así este escrito, para pedir permiso al “chief “de la isla de Tanna, el lugar más extraño del planeta. Lo mismo hice obligatoriamente, cuando me presente en esta isla perdida del Pacífico; donde todo pasa por la máxima autoridad local.
El viaje desde Pentecost Island y Malakula, fue de lo más extravagante. Un misionero, una cabra y yo, eramos toda la carga. Todo debidamente calculado. Aunque no lo creáis, tuve que pesarme yo mismo y mi mochila, para calcular el centro de gravedad de la avioneta. Me situé junto la ventana más grande. El animal no protesto.
El presbiteriano me explico que viajaba una vez por semana, para traer necesidades básicas a la isla. Por lo tanto tenía tiempo para desarrollar el Robinson Crusoe que todos llevamos dentro.

Había asistido al espectáculo de los hombres pájaro de Pentecost Island, una auténtica salvajada que consiste en arrojarse al vacío desde un andamio rupestre, para efectuar una especie de “bungy” ancestral. El salto es un ritual que garantiza una buena cosecha de yam para el año siguiente. Las fechas del ritual tienen que ser avaladas por los jefes tribales y se considera de mal augurio no cumplir esta tradición. El último que lo hizo falló, delante de la reina de Inglaterra, y no tuvo un final feliz.

Así mismo, pase por Malakula Island, para ver a los últimos grupos tribales, small y big nambas.
Aunque muchos viven en condiciones primitivas reales, ya no son antropófagos (no regalan piernas o brazos humanos, sino los tradicionales pollos) y se muestran afables con el hombre blanco. Es más a algunos de ellos, tuve que rescatarlos de la taberna del pueblo, en estado etílico superior y acompañarles a la tienda de disfraces étnicos para que dirigieran las danzas que veis en las fotos. Esto acredita que el “eslabón perdido” de la evolución humana no eran ellos, era yo.

Llevaba ya dos semanas y parecía un saltamontes de isla en isla, así que decidí finalizar.

Nada de lo visto fue comparable a la llegada a Tanna Island. Tras explicar al chief Tom, los motivos de mi visita, todas las puertas de la isla se me abrieron de par en par. Incluso las del volcán.
En Tanna, aún prevalece la cultura tradicional y el "kastom" o reglas de convivencia.
El acomodamiento a “cuerpo de rey”, fue en casa del chief, pero pronto comprobé que todas las tardes acababan en un fiestón, comiendo “lap-lap”, que cocinan en un horno bajo tierra y consumiendo “kava” que es la bebida narcótica tradicional por excelencia. En realidad un brebaje melanesio que inducía hipnóticamente a arrojarte al mar. No había nada que celebrar, pero la verdad, tampoco había nada que hacer.
Los truenos del volcán Yasur, uno de los pocos volcanes en activo del mundo que todavía es posible escalar, retumbaban cíclicamente cada cinco minutos. Desde el cráter se veía la lava descender produciendo una visión inolvidable y única. Aunque había una valla protectora, el chief Tom quiso escalarlo y allí me presenté, sorteando bolos incandescentes, humo, polvo y explosiones.
El volcán es considerado tabú para gente impura como yo, así que no tardé mucho en descender, máxime sabiendo que del último japonés que se acercó demasiado, no quedaron ni las zapatillas.
VOLCAN YASUR

CHIEF TOM
Mi ya amigo el chief Tom, me explico la historia del aviador John Frum, puesto que le pregunté por unos tipos que subían ladera arriba cargados de cruces rojas, en dirección al rugiente volcán.
Me refirió la historia de los cargo cults, o "cultos del carguero", relativos a la fascinación que suscitaban entre los nativos los cargamentos de los barcos, que algunos isleños soñaban que también serían para ellos. Más tarde estos cargamentos comenzaron a llegar en aviones al Pacífico Sur. Cuando acabó la guerra, los soldados se marcharon y los nativos se sumieron en el desconcierto.
Empezaron a encender hogueras y construir antenas de madera con la esperanza de que aquellos pájaros metálicos venidos del cielo, regresaran. Era su manera de entender el mundo, así repetían exactamente lo que habían visto hacer antes y pronto llegarían nuevos aviones y barcos que llenarían su isla de regalos. Uno de esos aviadores era John Frum, que prometio regresar y traerles más carga y prosperidad. La devoción por él se propagó como la pólvora.
Incluso la gente abducida, creía ver a John Frum en varios sitios a la vez, y hacían paradas militares con fusiles de palo en honor de su profeta y sobre todo bebían la “kava”. De ahí esa obsesión por celebrar todo con ese brebaje.
También hay otros que adoran al inefable Duque de Edinburgo, el Principe Felipe de Inglaterra, es decir un ser pálido venido de la montaña y hermano de John Frum. ¡Espectacular! Ni el mejor Julio Verne podría igualarlo. Todo por unas fotos de un viaje de placer a bordo del Britannia, supongo. Aunque creo que el duque más que aportar carga, expoliaba la isla sin que se dieran cuenta.
Esa libertad de culto, cercana al paraíso, que yo ya viví en ciertas tribus de Amazonia o en la secta vietnamita de Cao Dai, indujo al chief a invitarme de por vida a residir en la isla, creyendo en lo que me diera la gana. No era mala la oferta, si no fuera por el bellezón melanesio que me asignó. Parecía una luchadora de sumo.
Asi pues, ese supuesto no encajaba conmigo, con lo cual comencé a asumir lo que denomine…”mal del paraíso” o insularofobia, es decir una sensación de querer escapar corriendo hacia cualquier lugar. Vanuatu, el denominado “país más feliz del mundo” me estaba agobiando.
Puesto que el paraíso perfecto no estaba alli, concluí que no existe. Al igual que en la película “The Beach”, era demasiado bonito para que durase toda la vida.
Me despedí de mis amigos melanesios, con “kava” por supuesto, pues no podía ser de otra manera.
Y entre extensiones de mar azul turquesa, paraísos de coral y nubes de algodón, cerré los ojos y volé rumbo a Seúl.
EL PARAISO

INSULAROFOBIA

ASUNTOS EXTERIORES III: ESPAÑA

2009-03-06T17:19:00.013+01:00

CIRCULOS DE ARENA
No me gustan los toros, no entiendo ni las suertes, ni los tempos, ni la lógica taurina.
Pero hay que rendirse a la evidencia: la literatura, la pintura, el teatro y otras artes, no atraen a un público viajero, y sin embargo toros, semana santa, ferias, romerías populares... levantan un interés masivo.
Lo que un viajero suele interpretar, es estrictamente una “matanza” que les venden en cualquier taquilla de entradas. Eso es lo que transmiten en sus respectivos países al explicar lo ven. Nunca lo entenderán, porque nadie se preocupa por transmitirles su contenido. Puede resultar tan “snob” como ver un desfile de faquires en Tamil Nadu, un sacrificio de corderos en el fin del "Hadj" musulmán, o un sacrificio de búfalos de los toradja de Sulawesi….

Sin embargo, para mi,,,si desligo el contenido del continente, si me gusta el toreo.
Cuando de lo estrictamente visual, se da paso a la estética y al arte.

Siempre he pensado en imaginar zenitalmente una corrida desde arriba. ¿que resulta de plasmar la faena sobre las trazas dejadas en un coso? Pensando la solución, me acordé de la teoría que escuche alguna vez al maestro Esplá y la reinterpreto a mi manera.
El toro es pieza fundamental y material, hace las sugerencias iniciales debido a su “animalidad” o “vitalidad”. Reta al torero para que active con toda su maquinaria técnica, el camino a la inspiración. Durante la lidia, los terrenos se hacen tangibles, pasan de lo imaginario a lo material.
Como estímulo el toro pierde toda su identidad al llegar a la plaza, y solo trata de defender su vida. Normalmente, al principio el toro embiste muy linealmente, pero tiende a ir curvando su trayectoria. En ese momento es cuando entra en escena el lidiador y debe hacer girar al animal entorno a un eje que fija el mismo. Las líneas que se delimitan tienden a un círculo casi completo.
Cuando en el reto, ambos se entienden, esa comunicación trasciende, conmueve….surgen los círculos de creación.
La magia del toreo.
Ambos tienen miedos, el animal un miedo irracional que aparece y desaparece con la situación que lo provoca. En el torero es un miedo racional que parte de sus elucubraciones intelectuales, miedo al ridículo o a la muerte. Esos miedos son los que movilizan al artista.
Ese momento se prolonga, hasta que ambos comprenden, que uno de los dos tiene que morir.
Llega un momento en que el artista, crea y se recrea para si mismo. No puede definir por encargo. Al igual que me pasa a mi, cuando estoy frente a una hoja en blanco.
Cada espectador observa la tarea artística y la interpreta a su manera.

Sólo hay una persona que no torea, dibuja...
No se balancea,…. se queda fijo, inmóvil, retador al peligro....
No mata, ejecuta...y a veces hasta indulta y perdona la vida.
No prolonga las tradiciones, sino innova en pleno proceso creativo, adaptando al siglo XXI un arte ritual...
No quiere televisiones, su contrato no es visual sino espiritual....
No acepta entrevistas, se expresa mediante su arquitectura taurina efímera....
No desea música, sólo ansía diálogo con el toro....acercarse, susurrarle...

Dibuja círculos en la arena.
Estudia los terrenos, para conseguir domar esa fuerza centrifuga que proviene de las fuerzas oscuras del animal hasta convertirla en centrípeta.
En la medida en que alcanza esto, crea una armonía que produce un momento de emoción artística. Un equivalente a una fundamentación geométrica de la estética, como en otras artes, pintura, música... Basta ver una tauromaquia de Picasso o Barceló para “leer” estos argumentos.
Llegar a la esencia, es el fin de toda representación artística.

A buen conocedor, sobran las palabras.
No he hablado de toros, he hablado de arte.
Ese artista es José Tomás,
Sólo dibuja círculos en la arena, aunque los viajeros nunca lo entenderán....

ASUNTOS EXTERIORES II: MOROCCO

2009-03-06T14:36:00.013+01:00

CALEIDOSCOPIO PRIMARIO - DJEMAA EL FNA جامع الفناء
Rotundamente, Djamaa el Fna es un biotopo humano.
Taxonómicamente es inclasificable.
Mosaico de culturas y caleidoscopio de tribus remotas.
El eje formado por Essauira, Merzouga y Marrakesh, tiene una potencia mágnética infinita para mi. Me sentí atrapado en el tiempo y en el espacio.
Entiendo la pasión que Goytisolo, siente por ese lugar. De sus lecturas extraes conclusiones, pero nada mejor que vivir esa experiencia en directo.
Nunca "Djamaa" es igual, dia tras otro va cambiando, mutando diría yo, tal cual multiples permutaciones matemáticas. Y así día tras día....
El caleidoscopio (la plaza) es en si misma, un dispositivo óptico. Carpas y chilabas multicolores son capaces de generar una imagen compuesta que, al hacer girar el artilugio del tiempo, arroja un sinfín de bellísimas configuraciones geométricas.
La figura de mandala viviente que se visualiza, es casi imposible que se repita, pues al girar sin compás el caleidoscopio humano, la visión anterior desaparece para dar lugar a una nueva figura.
Los niños juegan a formar ese gran caledoscopio que despierta fascinación y que es una alegría para los sentidos. La vista no puede llegar a controlar las variaciones que hacen y deshacen grupos humanos que se agrupan, cantan, cirquean, venden o danzan al son del gidra (tambor marroquí de barro forrado de piel).
La infinita amalgama de luminosos colores y encantadoras formas, que se observan desde las terrazas tomando un narguile y un extraordinario "te a la mente del Atlas", nos regala momentos de felicidad. Un placer para la mente.
Todos los músicos del Sáhara: Bereberes, Tuaregs, Malienses, Saharauis, Mauritanos, se reunen en este festival diario que desborda los sentidos.
Un grupo de ancianos ciegos cogidos de la mano, cuenta viejas historias de las montañas.
Los viejos son libros abiertos inmortales. Todo se transmite de padres a hijos, generación tras generación,....son las arrugas de la sabiduría.
Los puestos de comida se suceden uno tras otro, ofreciendo al paladar sabores y colores, nunca jamás explicados. Vendedores de caracoles subidos en púlpitos, cual carromatos que se montan y desmontan en un santiamén, cocineros que ofrecen al paseante su producto en tazas humeantes, que sortean la fría noche bajo el vigilante Toubkal.
La plaza la forman en realidad, todos esos personajes peculiares que se juntan en permanente movimiento: encantadores de serpientes, sacamuelas, contadores de cuentos, domadores de monos, percusionistas, cofradías desfilando y toda clase de músicos bailarines y acróbatas,…
Penetrar en la plaza zoco árabe, es regresar a otra dimensión.
En cada pisada, la regresión aumenta hasta llegar a un pasado lejano.
Bajo las carpas improvisadas y los estrechos pasadizos, todo puede acontecer.
La vida gremial es un auténtico espéctaculo sociológico.
Entre las arenas del desierto y las angostas callejuelas, la amistad siempre cabe bajo un cielo protector.
La mejor lección que la "plaza" nos lega es que mañana ...será otro día irrepetible.

ASUNTOS EXTERIORES I: NUEVA ZELANDA

2009-03-06T00:34:00.009+01:00

EL PERDEDOR GANA SIEMPRE
Una fria tarde invernal, la llovizna y el viento desaconsejaban pasear por Wellington.
Habiamos bajado en el "cable car" del Jardín Botánico y las vistas de la bahia me impresionaron, más que las plantas.
El clima tan adverso nos llevó a refugiarnos en el Museo Nacional de Nueva Zelanda Te Papa Tongarewa, buscando una cálida taza de café. El abstracto edificio tenía preparada una sorpresa para nosotros. Una magnifica exposición de la conquista del Polo Sur.
Normalmente de cada viaje extraes momentos, que luego destilas en patrones imaginarios de lo que te gustaría ser o haber sido.
Ver la evolución, sufrimiento y glorificación de Shackleton, Amundsen y sobre todo Scott, me sobrecogió intensamente. Fui pasando las salas, leyendo y estudiando detenidamente, cada fase de ese histórico acontecimiento. Puedo decir que me transporté mentalmente a ese lugar, consegui aislarme del continente para vivir el contenido y creo ( y no es broma).... que por un momento sentí hasta el gélido frio polar. Como un extraño en una pingüinera.
De repente, una foto, un instante robado, un ideal atrapado, una romántica despedida,...
Era la foto de la última carta que escribió Scott, cuando ya sabía que iba a morir, cuando ya se sentía perdedor ante su eterno rival, si bien en realidad ambos habían ganado...
Infelizmente, uno se llevó la gloria y el otro la perdió entre los hielos.
Jamás pasó por su cabeza abandonar a sus compañeros y su triunfo se sostenía en morir con la dignidad de un auténtico explorador.
Literalmente anoté......
"El 12 de noviembre de 1912, se encontraron los cadáveres de los otros tres miembros de la expedición en su tienda. Bowers estaba envuelto en su saco y Wilson tenía las manos cruzadas sobre el pecho, parecía que ambos murieron mientras dormían. Scott tenía medio cuerpo fuera del saco y uno de sus brazos extendido hacia Wilson, había sido el último en morir".
Junto a sus restos mortales se encontraron sus diarios. El diario de Scott contenía una rotunda frase:
"… me gustaría tener una historia que contar sobre la fortaleza, resistencia y valor de mis compañeros que removería el corazón de todos los ingleses. Estas torpes notas y nuestros cuerpos muertos, contarán la historia".
Mientras Amundsen realizó una expedición eficaz y sin grandes contratiempos, Scott y sus hombres fracasaron por no tener una buena planificación de su viaje.
La inanición, el agotamiento físico, el frío extremo y el escorbuto provocaron la muerte de toda la expedición inglesa.

Estos instantes de reflexión son los que convierten a uno, en viajero por encima de todas las cosas. Para mi simplemente ganó Scott, porque me hizo descubrir los valores verdaderos que todo ser humano debe tener.
¿Porqué me gusta tanto viajar? Seguramente en lo más profundo de mi cerebro, tengo una cajita que conserva momentos como este.
Normalmente hasta la siguiente aventura están dormidos, más siempre esperan la situación ideal para resurgir.
Si uno siente lo que es el viaje, interpreta lo que han sido y han hecho sus predecesores, siempre acaba siguiendo la huella que dejan los que en el fondo pensaban como tu.

Tributo a uno de mis héroes imaginarios, Captain Robert F Scott.

PRELIMINARES: THE BEST OF PLANET

2009-02-07T11:48:00.008+01:00

DEL SUEÑO A LA REALIDAD
Hola a todos, amigos, empieza una aventura que se planteó como un reto personal,,
Ya llevo mucho tiempo viajando, aunque yo diria que todo comenzo desde pequeño con Julio Verne, Robet L. Stevenson y Emilio Salgari......
Las lecturas de estos grandes soñadores, fueron tomando cuerpo en mi cerebro de manera inconsciente, esperando el momento oportuno para aparecer....
Mis primeros viajes sustanciales comenzaron con la Escuela de Arquitectura de Barcelona... y derivaron hacia una idea de vida ligada al nomadismo. Aunque fueran viajes temáticos, siempre tuve la sensación de tener una visión más alla de su inicial objetivo y desde luego nunca acababan el dia final. Ahi comencé a descubrir los tres tempos del viajero: preparación, vivencia y experiencia.
En estos últimos meses,e indudablemente, la crisis mundial me ha favorecido en el lugar y momento de mi vida en que me encuentro.. practicamente cumplo todos los requisitos deseables, aunque no soy el viajero perfecto:
soltero, sin hijos
sin hipotecas, ni cargas fiscales
padres con buena salud
dinero ahorrado para este sueño
y...sin trabajo de arquitecto por un tiempo,,, (espero!!!)
el situarse en off momentaneamente, no es la peor elección.
Al fin y al cabo, deberé refundar lo que quiero ser a la vuelta, como el resto de compañeros.. ni más ni menos.

Además dicha situación, servirá para girar el reloj de arena que todos tenemos en nuestra vida. Un punto de inflexión que te hace pasar de la adolescencia, juventud y asentamiento personal a la madurez sosegada, el aprendizaje sereno y la elección de verdades definitivas en la vida de uno. Lejos queda el final de la segunda parte del reloj, donde uno puede poner en práctica todo lo aprendido, sin dejar de asimilar nuevos conceptos.

Una vuelta al planeta no es algo común, mas bien es algo dificil... se comienza de forma inconsciente, se pasa de la imaginación a la idea, comienza siendo un viaje y acaba siendo una forma de vivir. Algo en esencia, bellísimo.
Crees que vas a hacer un viaje, pero enseguida es el viaje el que hace o te deshace.
Crees que vas a dar una vuelta al mundo y es el mundo el que te da la vuelta a ti.
Es un sueño que todo mortal deberia realizar una vez en la vida.... realmente me siento como un mahometano que tiene el precepto de ir al menos una vez en la vida a La Meca.
Mi Meca actual es lo que yo denomino "The best of Planet". Simplemente ver con mis propios ojos, lo mejor del planeta. Todo un privilegio.

Realmente me gusta viajar, .... siempre me ha gustado.
Para mi viajar es.......
Volver a ser niño otra vez, con mirada inocente.
Convertir la vida en magia.
No descender del mundo de los sueños.
Acercar el intelecto al corazón.
Caminar al infinito.
Penetrar al interior de uno mismo.
El único lugar donde todo es posible.
Convertir la imaginación en materia.

La mayoría de los viajes no tienen marcha atrás, todos dejan huella.
Nunca jamás vuelves a ser lo que fuiste, aunque el buen viajero siempre dice que el mejor viaje es el penúltimo... porque el último siempre está por hacer.

Me gustaria encontrar lugares, donde cuando llegas no te tratan como extranjero y también que para mi família y amigos que se quedan, yo no sea un extraño al volver.
El viajero suele ser un alma libre, un observador del mundo, de sus gentes, de sus sueños y de sus penas...
Al fin y al cabo...para el resto de los mortales; la vida es todo aquello que nos pasa mientras hacemos planes. Nunca llegan a vivirla intensamente.

IMAGINARIO DEL VIAJERO
MI VERSION PARTICULAR DE LORENZO (EL PAIS), AUTOTEST:
1.- Sentirme vivo y libre. Yo soy el que decide donde y como ir, si quedarme o seguir adelante. Si reir o llorar. Si comer o ayunar.
Soy dueño de mi vida y de mi tiempo. Una sensación que prácticamente había perdido.
2.- No ver la "caja tonta". Evito la intoxicación de mis neuronas con ideas superfluas. Siempre es mejor lo vivido que lo contado. Ninguna ficción es comparable a la realidad.
3.- Viajar exige mantenerse físicamente bien, ....se camina bastante y se lleva algún que otro peso (la mochila, eterna compañera de fatiguas). Se debe conceder alguna que otra licencia para situaciones de riesgo.. momentos de locura los tenemos todos.
4.- Comer adecuadamente, pues como se intenta gastar lo mínimo, se come lo más barato y la comida autóctona.
Aparte de las culturas gastronómicas, indudablemente un arte, si ellos lo comen ¿porque yo no?. O sea, se come escaso, pero casi siempre sano y saludable..... Exotismos aparte.
No se aun ¿porque?, pero se bebe mucha agua y nada de alcohol.
Si hay alguna sustancia autóctona y controlada...¡Pruebala!
5.- Conocer personas interesantes y también zafias, ambos son importantes. Si se va de “mochilero” moviendote con medios locales, y se tiene una mente abierta, haces amigos en todas partes del planeta rapidamente. Algunos dejan una huella profunda, aunque no los vuelvas a ver nunca más. Perdurar en la mente de las personas, es el mejor paraiso que se puede conseguir.
Me interesa mucho la etnografia, conocer gente local. Es de lo más enriquecedor que conozco. Me gusta escuchar sus deseos incumplidos, sus inquietudes, sus problemas o sus alegrías.
Todo ello, forma parte de su manera de entender la vida,...me sitúa en planos imaginarios que me hacen tocar los pies en el suelo.
6.- Rechazo por un tiempo el consumismo capitalista. Solo se compra lo que uno realmente necesita. Amazónicamente hablando, no caben cosas inútiles. Cada vez que pienso en el peso de la mochila, me mentalizo de comprar solo lo estrictamente necesario. Cuanto menos peso llevas, más lejos llegas.
Por suerte,, la mía también tiene ruedas...Menos es más.
7.- Conocer el Planeta que habitamos, es conocer lo esencial.
Entiendo porque los animales libres, agudizan los sentidos:
Me encanta comparar los olores, los sabores, los colores....
Me gusta observar situaciones, momentos, maravillas hechas por el hombre y por la naturaleza...
Me gusta comprender las religiones, las tradiciones, los ritos y los misterios...
Me gusta divisar los mares y océanos, las montañas, los ríos, los desiertos, las selvas y los bosques.
Me gusta el hielo y su silencio,y me gustan las urbes y su ruido.
Me gusta contemplar los animales, salvajes o domésticos, la flora....como interpretan la naturaleza.
Me gusta la gente... auténtica de cada lugar que visito.
Y me gusta la gente figurada, que encuentras en cualquier rincón....titiriteros, cuentacuentos, buscavidas...
Todo eso me hace sentir realmente rebosante de vida. Y me pasa cada vez que viajo......
8.- Intento aprender algo de cada idioma, lengua o toda forma de comunicación.. aunque a veces provoque situaciones cómicas.. Es de una gran riqueza interior. La mejor medicina es la risa.
De hecho, nuestro pensamiento esta directamente conectado al lenguaje utilizado, por tanto, al aprender otros idiomas, lenguajes o mimicas, enriquecemos nuestro pensamiento y por consiguiente nuestra mente. Es maravilloso comunicarse con extraños que no hablan nuestro idioma.
9.- Adquieres sin intermediarios, conocimientos básicos que no están en los libros.. geografía, naturaleza, biología, filosofía, religión, historia, ....son importantes, pero los sentimientos verdaderos lo son más. El mejor libro es la vida misma, si sabes observarla bien.
10.- Leo y escribo mucho, tal vez demasiado. Es el mejor remedio para la impaciencia. Prefiero escuchar, observar a hablar o desatinar.
Aeropuertos, estaciones de bus, trenes, dan tiempo para eso.. aunque ya se sabe que a veces, uno sólo es dueño de sus silencios.

En fin, esta es mi primera declaración de principios. Habra más....
De momento y mientras transcurren los preparativos, os iré contando historietas de viajero, aquello que yo llamo ASUNTOS EXTERIORES. Son conceptos inoculados en pequeñas dosis, una inyección - compilación de ideas que se han ido formando en mi cabeza y ha dado fruto al tipo de "traveller" que soy hoy.
Este blog va a tener como objetivo y en el transcurso del tiempo de viaje, mostrar una disección de mi mismo.... usando para ello mis experiencias, ideas, fotos y musica.....
No quiero centrarme solo en el viaje...al igual que nunca estuve centrado sólo en la arquitectura.
No pienso en el regreso, esa es otra fase..... que ya llegará.
Quiero que sea algo divertido, dinámico e interactivo... De otro modo, ¿de que sirve todo lo que cuento?, si al otro lado nadie tiene interés en escucharlo.....